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　　舌尖上的无边风景，味蕾下的行者欢歌，享不尽的暗香飘浮，品不完的酣饮浅酌。
　　本书作者是一位诗人和散文家，还是一位乐于“私奔万水千山”的旅行家和技艺精湛的摄影家。他在足迹所到视觉所猎的同时，还练就了品评美食的味觉，并自誉为“知食分子”。于是，他以“吃来吃去”的名义评美食、谈旅游、聊民俗、掰故事、讲段子，而每篇文章后所附“友情提示”和“相关美食”使本书又凭添了指南之效,与读者共享他的愉悦。

文：车前子
出处：文汇报 2006年12月

    说起吃，就有色香味。人有好色之举，方有怜香之情；人有怜香之情，方有知味之心。知味中味已经不易，能知味外味的，我认为非几十年的嘴上功夫不行。而要把这色香味用文字传达，光靠嘴上功夫是不够的，还要那腕底手段。黄橙的《吃来吃去》只匆匆一读，便觉满园春色闻香见味了。看来黄橙不但有嘴上功夫，更有腕底手段，这让我佩服。他吃得极不老实，不分东南西北，我写东西的时候自然也没有什么方位感，但我尽管是随意写来，却又冷暖自知的。这点上，与黄橙不无暗合。

    福州的小吃“鼎边糊”我是耳闻已久，因为足迹未曾到过，所以也只得心向往之。黄橙介绍了安泰楼“鼎边糊”的做法：

    以蚬子汁为汤，将大铁锅烧热了，再把磨好的米浆沿着锅边一圈浇过去，待米浆在锅边烫成乳白色后，用锅铲刮到汤里，加入香菇、虾皮、葱等佐料。

    江南的镇上，在“枫落吴江冷”的吴江黎里，也有类似做法，把磨好的米浆沿着锅边一圈浇过去，待米浆在锅边烫成乳白色后，用锅铲刮起，一般是干吃，吃它的香脆，要泡汤的话，泡的是白糖开水。可惜这种食品没听说过有名字，店里也不见卖，只是镇上的人家自己做了吃着玩的。现在也没人家做了。所以我读到黄橙的“鼎边糊”，颇多感慨，尤其是他不但写出了美食，还写出了美食的环境：

    安泰楼畔有桥，是唐代遗存。桥下奔流的安泰河，曾是福州的护城河，河岸上繁荣过好一阵子。有人以“舟楫云排，两岸酒市歌楼，箫管从柳荫榕叶中出”形容安泰河，想来当年它也不比秦淮河逊色多少……

    黄橙还说到了吃螃蟹：

    曾经见过上海人用牙签来细细地挑着蟹肉吃，那样的慢条斯理，哪像饕餮之徒！没有激情的吃，少了味蕾的欢舞，再优雅也是中老年式的爱情。凭着我在厦门长期吃海蟹的经验，先膏后肉，先脚后螯，先母后公地大吃起来，虽没有风卷残云的气势，至少也展示了迫不及待的渴望。

    对于风卷残云迫不及待的这种吃法，阳澄湖边的人会说一句话，叫“牛吃蟹”（音为“niu-qie-ha”），意思有点骂人。吃螃蟹在净不在多、在慢不在快，某君说他吃一只螃蟹从傍晚五六点钟吃到深夜十一二点钟，他说的时候一脸自夸，听的人也情不自禁地流露出赞誉的神情。黄橙吃的感觉——尤其是于此生发的感觉，都是很精到的，不是饕餮之徒所能企及。

    十六七年前我在富春茶社喝早茶，富春茶社的名气太大了，吃过之后，却有种遗憾，觉得粗糙，盘子太大，包子太大，烧卖也太大，一句话，就是太市井气。这就引出了另一个话题，即市井的吃法与书斋的吃法。市井的吃法为饕餮之徒，而书斋的吃法就是所谓的美食家——现在有美食家一说，问题是现在到底有没有美食家。美食家肯定是有的，如王世襄先生、朱家先生、赵珩先生，他们都是前辈了，而像我们出生在二十世纪六七十年代的人，先天条件不足，缺乏“童子功”，我想要成为美食家已经不大可能。美食只有从娃娃抓起，我们半路出家，所能做的也仅仅只有人家念经我们抄经——多下点工夫而已，也就是说吃的时候较为认真罢了。认认真真地吃，仿佛感恩。对了，仿佛感恩，认认真真地吃。

    黄橙做到了这点。没读他的《吃来吃去》之前我就知道这点。