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汪曾祺，作为自成一格的作家，其卓荦不凡的贡献，已为文学史家所厘定；他又被称为现代士大夫，则揭橥其另一面人生风景。

   

要揆度士大夫的特质，似乎不能忽略潇洒飘逸、散淡自守、听风望云观雨等字眼，而以此来观照汪曾祺一生的行状，确能涵盖其生命的春夏秋冬。这也可从他的夫子自道中，嗅其独特的生命气味：“我希望我的作品能有益于世道人心，我希望使人的感情得到滋润，让人觉得生活是美好的，人，是美的，有诗意。你很辛苦，很累了，那么坐下来歇一会，喝一杯不凉不烫的清茶，读一点我的作品。”

   

毫无疑问，汪曾祺是一位情趣盎然的作家，即使饱受磨难，跌入人生谷底，也无怨无悔，仍笑呵呵地面对着这个世界。他以一篇《受戒》，将新时期文学领入新的门槛，而他的字、画等又在文学之外，凸现了其率性任情的情怀。他虽不善理俗物，但精于厨事，是公认的、当之无愧的美食家。

山东画报出版社将汪曾祺谈吃论菜的精致小品文３２篇，辑成一册，或记旧时月色，或抒厨事之乐，或写与同道共品佳肴的轶闻，再现了其“别样才情”。

   

把自己的拿手好菜，做给别人品尝的人，必是心境澄明之人。一个艾怨填膺的人，当然不会有心情与他人共享美味。在汪曾祺的情感世界中，洋溢着明媚、温暖的色彩，其“多年父子成兄弟”的浩叹，让我们感受到了其貌淡实浓的亲情，而其子女一声“老头儿”，则让人领略了中国式父亲鲜见的天真。汪曾祺幼有庭训，涵泳于爱意之海，在他眼中，满世界都是有趣的东西，而他对厨事的乐此不疲，尤能观照其生命风度。

   

关于饮食文化，三联书店郑勇先生称之为“装在胃里的文化”，当为允当之言。笑傲食林的文人雅士，对美味之妙，多有绘声绘色的描绘，但他们大多仅为美食的“囚徒”，而远离庖厨。而汪曾祺则是从提篮采买，到洗手挥铲，无不津津有味。他像对小说布局谋篇一样，精心选购原料；又以画家的眼睛，调和菜肴之色。真可谓以文入菜，以画入肴。仅以他的一道“炒苞谷”，即可见其调和鼎鼐之趣、之妙：“嫩玉米剥出粒，与瘦肉同炒，少放盐。略用葱花煸锅亦可，但葱花不能煸得过老，如成黑色，即不美观。不宜用酱油，酱油会掩盖苞谷的清香。起锅时可稍煮水，但不能多，多则成煮苞谷矣！”

   

汪曾祺饱读诗书，行万里路，对南北之味，东西之珍，自有高蹈的文化眼光，不同寻常的感悟。他并非老饕，对珍馐佳味孜孜于求，而是钟情于习见的菜蔬，一些难入美食家法眼的野菜，却成了他的至爱。他在《故乡的野菜》中，对芥菜、枸杞头、蒌蒿、马齿苋等的描绘，似可闻野菜的清香；而他对豌豆、黄豆、绿豆、扁豆、芸豆等的绍介，则可见南北东西口味之异。

   

在他的家乡江苏高邮，苦瓜被称作癞葡萄，很少入菜，北人更不识此物。但在上世纪８０年代，他却发现北京人大啖苦瓜，以苦瓜配上豆豉、辣椒、猪肉，苦中有香，香中有辣，令人大快朵颐。由此，他联想到了文学创作：“评论家、作家——特别是老作家，口味要杂一些，不要偏食。不要对自己没有看惯的作品轻易地否定、排斥。”

   显然，汪曾祺不是亦步亦趋

，依谱而制的师傅，而是像创作一样，既有所宗，又重推新，正如他所言：“很多菜都是馋人瞎琢磨出来的。”君不信，请

“品尝”其首创的“塞馅回锅油条”：“油条两股拆开，切成寸半长的小段。拌好猪肉（肥瘦各半）馅。馅中加盐、葱花、姜末。如加少量榨菜末或酱瓜末、川冬菜末，亦可。用手指将油条小段的窟窿捅捅，将肉馅塞入、逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。此菜嚼之酥脆。油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好。”

   

汪曾祺用操笔之手，以画家之目，采买、烹制、品味、为文，堪称食林一景，文坛一绝。他的饮食杂谈，虽未过多地谈论烹制秘笈，但其中的那份从容，分明融进其人生况味。那一代人的事，那一代人的情，那一代人的趣，蔚成了一桢桢逝去的风景画。

《五味——汪曾祺谈吃散文３２篇》汪曾祺著／山东画报出版社２００５年４月第１版／１３．００元

文章来源:263.net